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L’ile principale de Cuba est entourée de milliers d’iles et d’ilets, plus de 4000 au total, tous petits ou très petits car leur superficie totale n’excède pas quelques milliers de kilometres carrés (5328 km2 dont près de la moitié constituée par la plus grande d’entre elles, l’ile de la Juventud ex-ile des Pinos) donc vraiment toutes petits.

Une grande partie de ces îles se trouve dans deux « jardins » ceux du Roi au nord-est et ceux de la Reine au sud-est. Ces jardins sont des zones de faible voire très faible profondeurs d’eau parsemées de cayo – terres plates faiblement emmergées (« key » en anglais), typiques des Caraïbes et du Golf du Mexique – bordées de récifs et d’îles plus conséquentes qui délimitent côté mer les Jardins.

Sur la carte ci-dessus, copie écran d’un logiciel de navigation, les zones en bleu sont des endroits indiquées comme ayant moins de 5m d’eau. Moins de 5m pouvant être 3m comme 0,3. Autant dire des zones à éviter en bateau. Vous voyez que l’ile est entourée de beaucoup de zones blues, en particulier les Jardins du Roi au nord, et donc n’est pas des plus practicables par la mer. En fait, c’est encore plus délicat que ça.

La côte sud-ouest de l’île – sur laquelle se trouve Santiago – ressemble à une ligne est-ouest. A son extremité ouest se trouve Cabo Cruz où Fidel, Ché et 80 autres hommes ont débarqué du Grandma avec deux jours de retard le 2 décembre 1956, mais je digresse. Sur la carte, entre Cabo Cruz et le milieu sud de l’ile (sous le « a » de Cuba sur la carte précédente) il y a une grande zone blanche, sans trait isométrique. Ce blanc vient d’un problème cartographique, un problème d’échelle. Lorsqu’on agrandi suffisament on voit que la zone n’est pas blanche du tout et qu’elle est même majoritairement bleu (faible profondeurs), vert (zones découvertes par la marée, l’estran) et jaunes (terres emergées). Les copies d’écran ci-dessous donnent une idée du foisonnement d’informations dans cette zone « blanche » lorsqu’on change d’échelle.

On est face là à une des difficultés les plus anciennes et actuelles de la cartographie en particulier et de l’organisation de l’information en générale. Comment produire un sens et quel sens produire avec des informations aggrégées ? On peut mettre en doute l’option prise par les cartographes du logiciel à savoir de n’en produire aucun. Cette question de choix de sens, ici avec des données géographiques, se retrouve dans beaucoup de cas d’aggrégations de données : économiques, sociologiques, politiques… et bien sûr linguistique (mais pas que) en ce qui concerne l’IA, mais je digresse de nouveau. L’important, c’est que ça résulte d’un choix … et que ces choix peuvent être trompeurs voire dangereux.

Toute cette zone blanche très peu profonde et parsemée d’iles correspond au Jardin de la Reine dans laquelle nous ne naviguerons que de jour et avec la plus grande prudence car les cartes comportent aussi des erreurs de données – comme tous les jeux de données particulierement en milieux bruités, ce qui est le cas ici – et donc, certaines profondeurs sont fausses, des emplacements aussi et ceci quelque fois de manière significative : quelques metres à plusieurs dizaines… et même de manière différente et non concordante sur des cartographies différentes.

Revenons donc à notre navigation. Il s’agissait juste d’illustrer quelques problématiques de la cartographie et les difficultés importantes que ça peut poser à la navigation. Pour faire notre révolution il nous faut connaître les limites de nos cartes, de nos représentations.

L’ile principale de Cuba est entourée donc de beaucoup d’endroits difficiles d’accès au nord et au sud central, les jardins sont redoubtables. Quant au sud « plat » à l’ouest, le côté où il y a la ville de Santiago, c’est bordé de montagnes et même le point culminant de l’ile, le Pico Turquino, sauf en quelques endroits comme Cabo Cruz, Santiago et … Guantanamo. Quant à la côte est, sur le dessus de la botte ou plutôt de l’escarpin si on essaie de faire un parallèle avec la péninsule italienne, elle commence par un maquis d’iles et de montagnes mélangés…

Tout ça pour dire que pour envahir le Cuba, il semble bien qu’il n’y ait pas vraiment l’embarras du choix. Sur la carte ci-dessus la baie des Cochons est représentée par la langue de mer à l’ouest de Cienfuegos et à l’est de la péninsule de Zapata. Si on veut arriver à Cuba par la mer, discretos avec du matos et pas trop loin de La Havane, 125 km2 en l’occurrence, pour une opération éclair, il n’y même pas vraiment trop d’alternatives…

La géographie commande et c’est bien sur place que l’on peut la comprendre. Avant de venir, j’ignorais où se trouvait la baie des Cochons et même tout de la géographie de Cuba, c’était juste une ile dans la mer. Au passage j’ai remarqué que Guantanamo est le seul point d’accès sud-ouest débouchant sur les plaines du centre sans devoir affronter les montagnes.

Ces nouvelles digressions étant faites, venons-en à notre tour de l’ile.

Nous avons quitté Santiago le jeudi 24 avril, faisant route à l’ouest pour rejoindre les Jardins de la Reine en contournant Cabo Cruz. En progressant tranquillement, c’est a dire en faisant juste quelques miles nautiques par jour, nous avons mouillé trois fois avant de se retrouver dans les jardins, le jeudi soir à Chivirico (qui est la porte du parc Turquino), le vendredi soir à Marea del Portiollo et le samedi à Cabo Cruz. Les deux premiers sont des petits villages coincés entre les montagnes et la mer. Bons abris du vent et de la mer, mangrove et moustiques, et … sérieusement démunis. Quant à Cabo Cruz, le mouillage est étonnant. C’est la première fois que je dors à l’abri d’une barrière formée par un haut fonds, immergée donc. Protégé de la houle mais pas du vent du sud si d’aventure le vent vient du sud à cet endroit, ce qui est inhabituel.

Après ces petits pas (30, 49 et 36 miles respectivement) nous sommes rentrés dans le Jardin de la Reine en musardant de cayo en cayo : Blanco, Grenada, Chocolate… comme dit, il y en a des centaines et on se demande ce qui a pu présider à leur nomenclature. Certaines passages sont de véritables goulets sous-marins alors qu’en surface la mer s’étend de tout part avec juste une ile de ci de là. Quelques fois la faible présence de terres emmergés renvoie à une faible présence de profondeurs utiles. Distribution visible et invisible monotone.

Les eaux turquoises sont belles et mêmes magnifiques, le silence et les quelques sons superbes. Tout est très joli et la mangrove est … infestée de moustiques voraces. L’eau est – lors de notre passage du moins – très trouble, l’érosion des fonds calcaires reste en suspension et réduit la visibilité sous-marine, de faite elle est plus translucide que transparent. On soupçonne qu’il y ait de très belles choses à l’instar des épaves à Grenada que l’on devinait dans la visibilité réduite.

Nous en sommes sortis après trois jours et trois nuits avec les mouillages donc aux cayo Blanc, Grenada et Chocolate en n’ayant vu quasiment personne à l’exception de deux pêcheurs qui nous ont abordés à notre arrivée à Grenada pour nous proposer des langoustes (vivantes bien sur) en échange de boissons et nourriture. On a navigué en parallèle sans être de concert avec deux autres voiliers pendant une poignée de jours, quasiment les seuls que nous ayons vu pendant tout notre voyage autour de Cuba.

Nous sommes sortis par le canal de Caballones, à côté de la lagune Anclitas. L’eau était – du fait de la mer – plus claire sans être transparent, un courant fort parcourt ces ouvertures dans la barrière des jardins. Nous avons pêché des coquillages et nous n’étions pas les seuls à visiter ce garde-manger en forme de passage au bord du tombant. En regardant la carte du canal de Caballones, vous voyez en haut à droite la fin du Jardin, en diagonal d’en haut à gauche jusqu’en bas à droite les terres emmergées qui forment la barrière, au centre le passage et sous la barrière les isobarres qui forment presque un trait noir épais puis qui s’espacent en bas à droite. Le « trait noir épais » est ce qu’on appelle le « tombant », une zone côtière où la profondeur chute plus ou moins brutalement, c’est un endroit très fertile et … fragile, encore très poissoneuse quelquefois et c’est pour ça – cette conjonction de passage au Jardin et de tombant que nous n’étions donc pas seul et en présence de … requins.

Il n’y avait pas beaucoup de sable (ou de boue) pour acrocher l’ancre, le courant y est certainement pour quelquechose. A la fois ce manque d’accroche, la puissance du courant et un vent puissant qui s’est levé en début de nuit nous ont poussé à partir à minuit passé. L’ancre dérappait. Nous sommes donc partis et, tirant partie du vent puissant, avons navigué le reste de la nuit et le jour suivant pour arriver à Cienfuegos bien avant la tombée de la nuit suivante. Notre meilleur avancée depuis notre départ de Santiago, 117 miles en 18 heures. Quitte à lever l’ancre au milieu de la nuit, autant dormir tranquillement à quai la suivante.

Notre escale à Cienfuegos mérite une chronique à part. Suffit à dire pour l’instant que nous sommes arrivés le soir du premier mai et partis le 5 maI en milieu de l’après-midi, trois jours et demi pour la visiter de cette ville et des alentours.

Le choix de partir dans l’après-midi était dicté par les vents rencontrés au sud de Cuba, faibles le matin, forts à partir du coucher du soleil. Nous voulions donc profiter du vent nocturne et – tant que faire se peut – éviter son absence matinale. Nous nous sommes aperçus de ces vents caracteristiques du sud de Cuba au cours de nos navigations dans les Jardins de la Reine et – en fonction des prévisions et de la distance à parcourir – avons commencé nos navigations suivantes soit dans l’après-midi soit en début de soirée.

Entre Cienfuegos et La Havane nous mouillé trois fois, à Cayo Largo, Puerto Frances et Maria la Gorda.

Cayo Largo est la première cayo du golf de Batabano, Puerto Frances est un mouillage à l’extrème oueste de l’île de la Juventud donc à peu de choses près, ces arrests sont à l’entrée et la sortie du groupe d’iles au sud-ouest de Cuba autour du golf de Batabano. Puis de Puerto Frances nous avons gagné la baie de Corrientes, une baie qui forme l’ance de la pointe sud-ouest de Cuba. Chacun de ces trois segments était de 80 à 100 miles, des navigations journalières moyennes donc.

Cayo Largo est un arret carte postale, des plages de sable blanc, un hotel avec ponton, restaurant de bord de plage où nous avons bu et mangé des noix de coco. Une eau, comme souvent, parfaite… Puerto Frances un endroit plus sauvage avec ici et là des étoiles mer très jolis. Les deux endroits sont interessants et reposants. La baie de Corrientes en revanche est tout à fait exceptionnel, elle abrite – à Maria la Gorda – un centre international de plongée (et aussi un centre international de la photographie sous-marine) et là c’était comme si tout s’emboitait parfaitement : le baptême de plongée à Salvador au Brésil, la formation niveau 1 en Guadeloupe… et là l’opportunité de plongées dans un endroit pour lequel des personnes viennent du monde entier. Comble du privilège, c’est la saison basse donc … seuls avec le guide-moniteur qui exerce sur place depuis bientôt vingt ans, autant dire qui connait la 30-aine d’endroits de plongée de la baie par cœur.

Là, j’ai été heureux. Heureux d’abord de voir la beauté absolute des paysages sous-marins, de me sentir comme intégralement incorporé dans cette beauté, admis dans une sorte d’égalité libre et ce malgré un équipement important mais devenant moins pesant voire moins présent au fur et à mésure des descentes. Heureux parce que je me sentais progresser de plongée en plongée, consolidant, corigeant… avec une dernière qui m’a laissé avec une sensation de fluidité tout à fait jouissif. Une douceur infinite.

Voler le long de falaises, dans des ravins, des tunnels, débouchant dans des puits… des petits bancs de poissons bleus, avec des ailerons jaunes, des raies vertes, des murennes et… des poissons lions, beaux mais dévastateurs. Des coraux, des gorgones, des éponges ; jaunes, verts, rouille… Comme dans des lithographies du XIXe. Bref, j’ai été totalement enthousiasmé, séduit, emporté. Je vais me souvenir longtemps de Maria la Gorda, probablement pour toujours, c’était fantastique. De toute façon, ça commencait bien dès le mouillage, l’eau était transparente, on voyait très bien le fond à plus de 5 metres et sous le bateau déjà toutes une vie…

Le temps chronologique et métérologique ont leurs imperatifs, un nouveau équipier arrive, le vent est centre nous, il faut partir pour La Havane. Nous verons pendant ce dernier trajet des montagnes en forme de monticules avec des sommets rounds avec des bords escarpés et des nuages en forme d’animaux mystiques.

Il peut arriver qu’on veuille aller lentement, pour admirer la paysage, pour pêcher ou pour arriver dans un certain créneau horaire. En l’occurrence nous voulions absolument arriver de jour, ne pas avoir à manœuvrer dans le port de nuit.

Nous avions quitté Maria la Gorda après des plongées le matin, dans l’après-midi avec l’intention de rallier La Havane à 200 nautiques en 2 jours car on escomptait un vent de face. Or on a fait un très bon temps malgré le vent défavorable en particulier grace au Gulf Stream qui nous a apporté au moins un nœud quand ce n’était pas plus. Cuba forme aussi une belle délimitation au Golfe de Mexico… et donc on retrouve ce courant porter. À tel point que nous  devrons passer la deuxième nuit au ralenti le plus lent pour éviter d’arriver avant l’aube et ce fut parfait puisque nous avions pu voir le lever de soleil sur La Havane en arrivant.  

L’île principale de Cuba est longue de 1250km et large de 30 à 90. Pendant 3 semaines nous en aurons fait presque le tour – environ 2/3 d’une révolution passant par la mer, des baies et des îles, des plages et des nages, des parcs et des villes. J’ai déjà raconté déjà la première des escales, à Santiago, il est temps que je vous raconte les deux autres. L’une que nous avons quittée la semaine dernière, l’autre que je vais explorer à partir de demain.

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Il y a des plages de sable fin et des cocotiers, des architectures coloniales et des vieilles voitures  restaurées mais ce n’est pas pour ça que l’on va à Cuba. Pas que.

Nous sommes arrivés la nuit, accostant à 22:30 avec difficulté car un bout de filet de pêche s’est pris dans l’hélice babord rendant la manœuvre plus que chaotique. Nous avons été aidés par le personnel de la marina et autorités locales. On ne s’y attendait pas du tout, la nuit… d’habitude on mouille un peu au large en attendant le jour. Là, de ce qu’on avait lu, les autorités ne veulent pas qu’on mouille sans se déclarer donc on avait avancé vers les pontons en s’attendant de devoir accoster seul.

Nous avons donc été accueilli des plus aimablement tout le contraire de ce qui se passe avec l’ICE Etats-Unisienne plus au nord. Les formalités ont été même plus simples que dans certains pays par lesquels nous sommes passés auparavant.

Santigo est un endroit tout à fait intéressant pour commencer une visite de Cuba. Deuxième ville du pays, grand port du sud de l’ile qui a été l’un des plus importants des Antilles, elle a été le lieu des batailles initiales de la révolution cubaine.

Le 26 juillet 1953, Castro avec une centaine de personnes attaque la caserne de Moncada. Après la surprise initiale les attaquants seront brutalement réprimés et quelques survivants enprisonnés. Castro, condamné à 15 ans de prison mais amnistié, formera le mouvement M-27-7 qui conduira de nouveau une action de guerrila commençant à Santiago le 30 novembre 58 qui, malgré l’échec du débarquement coordonné de 82 hommes – dont Castri et le Ché – à bord d’un bateau de 20 metres venant du Mexique, conduira à la chute du gouvernement corrompu et brutal de Batista le 31 décembre 1958.

Ainsi le tombeau de Fidel Castro (un tres grand rocher avec une simple plaque en bronze avec l’inscription Fidel) et le mausolé de José Marti se trouvent au cimetière de Salvador, Cementerio de Santa Ifigenia.

L’inscription « l’humanité est ma patrie » (José Marti) qui orne l’un des murs de l’entrée du cimetière est une lumière dans l’obscurité fasciste actuelle.

Déplacement, place de la révolution, inauguré en 1991, année de l’éfondrement de l’URSS. Ironie de l’histoire. Les sculptures monumentales – le générale Antonio Maceo (comme Marti, un héro des luttes independentistes et anti-esclavagistes de la fin du XIXe) et 23 machettes ont nécessité 10 ans de travail, il a fallu créer ex-nilo toute une filliere metalugique car il n’y avait pas de fonderies à Cuba. Maceo aurait inventé la charge de cavalerie à la machette. Efficace …

De la place on voit la Sierra Maestra là où se réfugaient les M-26 Sierra en complément des M-26 Urbain.

Si Cuba subit l’embargo et autres « sanctions » Etats-Unisiennes, elle reçoit de l’aide d’autres pays.

Par exemple le Venezuela et la Chine pour la reconstruction d’habitations détruites par Katrina (de l’ordre de cent quarante mille). On en a traversé un quartier en allant au cimetière.

Mais tout n’est pas aussi ordonné.

Cuba et Santiago en particulier subissent de multiples difficultés issues du passé et présent.

Santiago, comme nombre de villes des Antilles, vit le déclin voire la disparition d’activités économiques passées. Les docks quasi abandonnés en témoignent.

La place centrale, place Céspedes, en l’honneur de Carlos Mendes de Céspedes, est l’une des seuls endroits où les bâtiments ont été tous systématiquement réstaurés et entretenus. Ailleurs, ceux sont des bâtiments isolés ou par petits groupes qui le sont.

Quelques photos de la place:

Carlos Mendes de Céspedes était un riche planteur Cubain qui a libéré ses esclaves en 1868 et formé une armée qui a mené la guerre dite de « 10 ans ». Guerre qualifiée par Marti de « guerre nécessaire ». Guerre dans laquelle – comme ailleurs – les civiles ont payé, de loin, le plus lourd tribut.

La place a été le lieu de nombreux faits historiques

• capitulation des troupes espagnoles et la fin de la guerre Espagne-Etats Unis en 1898
• inauguration en mai 1902 du premier président de la République de Cuba
• déclaration du triomphe de la révolution cubaine par Castro le 1er janvier 1959

Juste à côté de la place se trouve la maison natale de José Heredia, grand poète Cubain du début du XIXe, qui accueille aujourd’hui la maison des poètes/de la poesie… Un lieu reposant hors sentiers touristiques et tout ce qui tourne autour. Notre guide, poète et aussi docteur en épidémiologie parlait espagnol uniquement. Autant dire que je n’ai pas tout compris, loin de là, ce qui ne nous a pas empêché d’avoir – ou de tenter d’avoir – une conversation…

…suivi par une Daiquiri (sans le guide) au lieu où fut inventée la boisson à savoir la Floridata,  l’ex-maison Bacardi, au bar duquel se tient un Hemmingway en bronze taille réel et aux murs duquel sont accrochées des photos du même en compagnie de Fidel parmi d’autres.

Musique d’un soir en bordure du centre ville:

La baie est protégée – devrait on dire était – par un fort de type Vauban même si c’est un tant soit peu anachronique de dire ça puisqu’il a été construit en 1638 sous la direction d’un architecte italien. Fort considéré comme le plus grand et le plus complet exemple de construction renaissance espagnole militaire du nouveau monde et classé patrimoine mondial par l’UNESCO en 1997.

Fort construit surtout pour protéger la ville des corsaires – les pirates d’etat – et devant lequel nous passerons en partant pour les Jardins de la Reine et Cienfuegos.

Voilà le début, nos premiers jours à Cuba. Pleins de questions, de choses observées et d’autres à découvrir. Pour compléter, approfondir et étendre, on continue.

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On commence par sortir de la marina de Point-à-Pitre en fin de journée et mouiller juste au sud de l’ile – protégé du vent et la houle par un petit ilet – pour être fin prêt à partir le lendemain.

Pour aller à Santiago de Cuba on avait le choix entre une route nord passant au nord de Puerto Rico, la Republique Domainicaine et Haiti ou une route sud passant par la Jamaique. Les distances étaient sensiblement similaires mais le vent et les possibilités de se reposer (ou se protéger) plus équilibrées au nord (la Jamaïque étant à 6 jours de mer). On a donc choisi le nord et fait route en profitant de vents favorables, puis cap au nord-ouest après le passage de l’ile de Saint Croix

Après un peu plus de deux jours en mer, notre premier arrêt était dans la baie de Taramindo Grande à la pointe nord-ouest de l’île de Culebra, juste à l’est de Porto Rico. Une ile restée Etat-Unisienne comme son grand voisin après avoir été prise à l’Espagne fin XIXe.

Une baie très belle avec tortues, raies, quelques coraux et plantes interessants près des plages avec aussi des poissons de toutes les couleurs … et des baracuda.

J’ai horreur des baracuda.

Les voyages – particulièrement en bateau – sont autant un parcours dans l’espace qu’une traversée de temps qui se superposent et – surtout – une navigation parmi les croyances et les imaginaires, les peurs et les émerveillements où peuvent surgir des sentiments et sensations les plus inattendus.

Je trouve que les baracuda ont un sale gueule. Ça reste suspendu dans l’eau à te regarder avec un oeil mauvais puis, plus ou moins vite, ça bouge et ça se remet à te regarder avec sa sale gueule.

A y réfléchir je crois vraiment que j’aime mieux les requins, au moins ils ont une certaine elegence et les choses sont claires.

Gamin déjà, je n’aimais pas les baracuda et ça m’est resté alors que les épinards et Balzac maintenant je les aime bien.

Pendant ce voyage il y a eu plusieurs moments comme ça, même pleins. Tout le monde ne voyage pas de la même façon. Chez certains ce sont les croyances – sous la forme de certitudes – qui dominent, la narration prend le dessus, c’est le spectacle; c’est même le mode le plus répandu de notre temps. 

L’ile de Culebra a été utilisée par l’armée américaine pendant le XXe siècle comme terrain d’exercice jusqu’aux années 70. Des panneaux à l’entrée de sentiers l’indiquent en prévenant de ne pas en sortir et de faire attention aux éventuelles munitions… J’ai marché un peu sur un de ces sentiers. J’ai eu le sentiment très net d’être aux Etats-Unis, un sentiment d’enfance, une sensation du passé, des années 70…

Arrivée lundi après-midi, baignade… repartie  mardi en fin de matinée, direction la baie de Samara dans la République Domainicaine. On nous avait dit que nous pourrions y voir des balaines (qu’il n’y aura pas en fin de compte, les moments pour les voir étant en février-mars) mais ce ne sera pas notre seule raison de s’y arreter car nous avons découvert un gros problème dans la tringlerie du gouvernail babord qui devait absolument être réparé.

La marina de Samara est – on l’a découvert sur place – une communauté fermée (gated community) y compris avec gardes armés lourdement, une zone artificielle où les bateaux servent en fait de décor. La fonction de marina y est donc celle d’une fiction comme la petite procession religieuse le samedi matin ce qui n’empêche pas les personnes sur place – employés du complexe comme autorités sur place – de nous être de la plus grande aide car non seulement nous avions une réparation importante à faire mais – pour corser l’affaire – nous nous sommes amarrés au ponton le jeudi matin juste avant le vendredi et week-end de Paques.

Finalement nous avons étés mis en relation avec une personne pouvant faire la réparation le samedi matin dans son atelier proche de la ville à côté, Santa Barbara de Samara.

L’état de «l’atelier» était inversement proportionnel à la compétence de la personne : la fourniture du matériel, la qualité de la soudure et la dextérité en tout ont fait que nous avons pu repartir le samedi après-midi de façon inesperée sinon notre arret aurait pu etre bien plus long.

Des fois on a de la chance.

Le trajet jusqu’à Culebra, 290 miles nautiques; ensuite Samana 241; il nous restera encore 434 pour arriver à Santiago de Cuba. On les avalera dans un temps record, on est pressé et le vent s’y prete, dans 63:30 nous serons à Cuba.

Oui, décidément, des fois on a vraiment de la chance.

On vogue au sens propre comme au sens figuré.

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Mon séjour à terre à la Guadeloupe est donc à mi-parcours. Un moment pour réfléchir à ce que j’ai vu, à ce que j’ai appris, à ce à quoi je porte mon attention, à quoi j’occupe mon esprit.

Du moins en partie.

Ici, nous sommes en voyage intérieur. A priori pas de photos. De toute façon, s’agissant de famille et d’amis mon récit n’est pas pour une brochure de tour opérateur et encore moins une contribution narcico-marchande à la « mer de non-sequitur des réseaux sociaux, le scroll qui brouille la structure narrative de l’argumentation et de l’histoire, remplacée par une pensée-confetti sans fin de « ça » et « ça » et « ça » et « voir là-bas ». [Doppelganger, N. Klein, p.155]

Quand je navigue en méditerranéenne, lorsque je suis à mon quart ou lorsque je m’allonge le soir sur ma couchette, je pense très souvent à la mythologie grec, aux navigateurs de cette mer intérieure, surtout par nuit étoilée ou mer forte. Aux migrants aussi, régulièrement.

En Atlantique, je ne peux m’empêcher de penser à la traite des esclaves d’autant que le parcours que je suis en train de suivre reproduit sa rotation et suit certaines de ses traces. Suivant la rotation car c’est la logique du vent, et suivant certaines traces car ceux sont les fils que j’ai choisi de suivre.

En la matière, Guadeloupe est une exception aussi bien par les luttes contre l’esclavage qui s’y sont déroulées que par l’ampleur du travail extorqué d’une autre maniere.

D’abord : le décret du 4 février 1794 d’abolition de l’esclavage sans délai ni indemnisation a été appliqué en Guadeloupe contraitrement aux autres îles des antilles françaises et pour cause puisque les monarchistes et colons se sont alliés aux anglais pendant les années de « troubles » et que la Guadeloupe fut repris par des blancs et les  « sans culottes noirs » enrôlés par le commissaire Victor Hugues qui a débarqué le 2 juin à Gosier avec pour mission l’application du décret. Le 11 décembre les anglais quittent l’île et l’abolition a été appliquée le jour même.

Au passage : à la Convention le premier député noir (de l’histoire de la république), M. Belley, était un ancien esclave.

Ensuite, 1802, traité d’Amiens le 27 février, retour à la France des Petites Antilles (Martinique, Saintes, Sainte Lucie, Tobago) et surtout rétablissement de l’esclavage par une loi du 20 mai, Napoléon s’etant entouré d’esclavagistes notoires dont des ex-membres de l’administration coloniale de l’Ancien Régime et d’autres produisant des réquisitoires pour le retour de l’esclavage basés sur l’importance des colonies pour l’économie national tel Baudry Deslozieres « Les égaremens du nigrophilisme » (sic) ou Thomas Pronier invoquant l’importance géopolitique majeur (anachronisme, certes) des colonies.

N’est il pas d’un cynisme parfait de voir invoquer l’intérêt national, ici de territoires, par ceux qui en ont organisé la spoiliation auparavant ? « Deep state » en langage actuel en ce qui concerne la continuation de la domination. Drole de guerre en termes de Marc Bloch. Intérêt des dominants.

A la Guadeloupe, le rétablissement ne s’est pas fait sans combat et sacrifice. Fin mai, Delgrès et ses hommes et femmes dont la Solitude, se sachant perdus, ont fait exploser des arsenaux dans le but d’emporter avec eux le maximum de troupes françaises.

On saute jusqi’en 1848, 27 avril, décret d’abolition de l’esclavage avec indemnisation. ce qui pose au passage la question de la dette et même de la propriété indue. Panique des propriétaires des plantations. La solution est trouvée : importer de la main-d’œuvre corvéable à merci, en l’occurrence des Indiens « Engagés ». On appellera ainsi aussi les soldats/chaire-à-canon du même pays pour la guerre de 14-18, d’où je tire que le terme « Enrôlé » serait plus approprié (en anglais le terme plus précis de « indentured servant » est utilisé).

Le premier convoi – 313 humains sur le navire L’Aurélie – a débarqué en Martinique à Saint-Pierre le 6 mai 1853 (je crois avoir fait une erreur dans un post précédent, la place porte le nom de la date et non le navire). Le premier à la  Guadeloupe en débarque 314 le jour de noël 1854.

Ces hommes et femmes viennent de Karical, un territoire initialement acheté par la France au roi de Tanjoré puis étendu par la guerre. Le dominant vend son peuple, l’acheteur en dispose.

Des milliers seront déplacés et exploités. En Martinique : 55 convois, plus de 25,000 personnes. Au Guadeloupe 93 convois – le dernier de 599 personnes sur le « Nantes-Bordeaux » débarquées le 30 janvier 1889 – ayant déplacé près de 43,000 personnes.

Pour donner un ordre d’idée : la grande majorité des personnes viennent de la région de Pondichéry-Karikal dont la région de Karikal ne comporte que 49,548 habitants (dont 111 blancs et 134 mixtes, recensement de 1856). Ils sont traités – bien sûr – de manière inhumaine : désignés par matricule et non par nom, 25,000 morts prématurés à l’âge moyen de 32 ans…

Les luttes pour l’émancipation sont aussi des luttes symboliques, culturelles… La première pierre – monument dédié – a été posée a Pondichéry le 23 aout 2014 à l’initiatve de Réunionais. Il y a eu ensuite un monument à Casperterre, Guadeloupe le 16 mai 2015 puis la Martinique le 15 octobre 2023 donc tout est très récent. L’histoire domnante est l’histoire des dominants, terrain de lutte.

Pourquoi je raconte tout ça ?

Ce voyage est pour moi aussi un moment de réflexion. J’ai emporté avec moi des livres, certains à relire – Doppelganger en fait partie – d’autres à lire comme Crime et Chatiment.

Dans Doppelganger, Noemie Klein soutient que le fascisme, et le gouvernement Nazi en particulier trouve ses racines idéologiques dans le colonialisme esclavagiste. Dit rapidement, Hitler n’était pas une abhération de l’histoire mais au contraire un développement logique d’une idéologie capitaliste.

Or, nous y sommes.

J’ai aussi relu « Techno-féodalisme », l’original de Cédric Durand si je puis dire et non les dérivés plus ou moins à-sensations. Je compte relire également « The World Beyond Your Head » de Crawford.

Avec un peu de temps je vais tacher d’expliquer comment ces discours se tiennent.

Le voyage continue.

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Après du nettoyage, une reconstitution de stocks et le remplacement d’une voile pour réparation me voici à terre pour une bonne dizaine de jours et tout d’abord dans les mains généreuses et joyeuses du fils d’une amie « metro » et de sa compagne qui proposent de me faire decouvrir des endroits dans l’ile.

Nous avons commencé par la Cascade aux Ecrevisses. Un grand classique, très belle, victime à la fois de sa notoriété et de son accessibilité. Ce samedi en fin de matinée c’est bondé et ça rappelle le dicton « you are not stuck in traffic, you are traffic ».

Humilité nonobstant, après délibération – il y a aussi deux de leurs amis – nous fuyons pour retrouver un endroit beaucoup moins encombré. En l’occurrence les falaises calcaires du nord-est de l’ile.

Ce passage de la cascade tropicale aux falaises séches permet d’apercevoir de manière vive la variété des facettes que présente la Guadeloupe, variété qui lui est propre par rapport aux petites antilles et qui préfigure les « grandes » (ce que je peux ecrire de première main puisque je post un voyage passé pendant le suivant – au mieux).

La Guadeloupe est formée de deux îles principales – j’écris ceci pour ceux qui, comme moi, l’ignorent ou qui l’ont oublié – à l’est Grande Terre, plateau calcaire relativement plat et sec, à l’ouest Basse Terre, volcanique et montagneuse, sur laquelle se trouve de la foret tropicale et de nombreuses cascades valant à l’ile son nom Caraïbe de Karukera, l’île aux belles eaux. Sur une carte Basse Terre et Grande Terre sont comme les ailes d’un papillon.

Abordée par Christophe Colomb en 1493, colonisée par les français à partir de 1635, l’île fut – comme ailleurs dans les Antilles – disputée entre la France et l’Angleterre : occupation anglaise en 1759, « rendue » à la France en 1763 (traité de Paris), reprise aux anglais aliés aux colons esclavagistes en 1794… on y reviendra.

La première ville fondée sur l’ile fut Basse-Terre. Au sud-ouest de l’aile gauche du papillon, je ne sais qui de la ville ou de l’ile a donné son nom à l’autre, toujours est il qu’il y a de l’ironie à ce que la partie montagneuse de la Guadeloupe s’appelle « Basse Terre ». On dit que le nom de la ville vient du fait qu’abordant l’ile par l’ouest l’endroit – plus basse – est plus propice au débarquement.

Basse-Terre, taux de chômage de 39,4 %.

Pendant que j’étais au Guadeloupe j’ai voulu aller voir le film Zion qui a fait un tabac – 70,000 entrées en Guadeloupe-Martinique-Guyanne avant sa sortie en metropole. Tournée entièrement au Guadeloupe, artistes-acteurs locaux, en créole. Comme Fanon, un film qui percole, comme Zion, après des décennies de travail pour faire vivre une filière du cinéma locale. Deux films à voir… que je n’ai pas pu voir, je m’y suis pris trop tard. Comme a dit ma voisine à propos des places : « blindé, ça fait deux semaines ». Elle n’avait pas encore eu de place non plus.

J’ai habité pendant ces quelques jours à terre à Bouillante, sur la côte de Basse-Terre, à peu près au milieu, à côté de la Petite Anse, au nord de l’Anse à la Barque. Je m’y suis laissé vivre.

En descendant à la plage de la petite Anse, le mardi matin… j’ai croisé une école de plongée… et me suis inscrit pour une formation. Le dernier jour de ma formation j’ai pu prendre quelques photos dont aucune ne traduit la beauté de ce que j’ai pu voir. Une merveille absolue.

Au passage, me v’la plongeur niveau 1 après mon baptême à Salvador di Bahia… et j’ai pu éviter le pire, les plongées « usine » à la réserve soi-disant Cousteau.

Je n’ai fait que deux excursions : le jardin botanique de Deshaies au nord-ouest de Basse-Terre et les cascades du Carbet au sud-est. Deux visites cependant totalement complémentaires.

Jardin botanique de Deshaies, totalement domestiqué. Cascades du Carbet, débordante. L’un une collection bien rangée, l’autre une bousculade.

Le jardin a été créé par un botaniste, racheté par Coluche (peu avant sa mort) puis transformé en lieu public. La première chose qui saute aux yeux est cet aspect de « collection », des plantes bien rangées, bien identifiées, individualisées.

A la visite, je n’ai pas compris. J’avais trouvé qu’il manquait une composition, une harmonie d’ensemble.

Puis j’ai visité les cascades du Carbet.

Et là nous avions une composition… très active et je crois comprendre pourquoi isoler en collection, par réaction.

Sur le chemin du retour, le Grand Etang

Le Grand Etang, lieu paisible absolu…

A la vue du foisonément débordant on comprend qu’il y ait pu y avoir une volonté de construire quelque chose de plus calme, de plus élémentaire. Un choix.

A la fin, une visite trop courte mais une conclusion claire de ce voyage à travers les Petites Antilles auquel Gwada apporte une apothéose. Sur terre, sous la mer. Jardin domestiqué et jardin sauvage… montagne ou plaine, une floraison de beauté.

Voilà pour ce que j’ai pu voir, part 2 pour les choses que j’ai pu apprendre.

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Voici la liste des îles où nous sommes passés quelquefois en débarquant, quelquefois juste en mouillant pour la nuit et quelquefois sans s’arrêter.

• Carriacou
• Petite Martinique
• Union
• Mayreau
• Bequia
• Saint Lucia
• Martinique
• Dominique
• Guadeloupe

Carriacou n’est pas bien grande – un peu plus de 30 km2 – et les suivantes sont des confettis (2, 7 et 3 km2 respectivement) mais ce n’est pas la taille qui frappe, c’est le fait qu’elles aient été ravagées par l’ouragan Beryl en 2024.

Arbres, toitures et constructions arrachés; bateaux echoués et sérieusement endommagés quand ce n’est pas tout simplement détruits.

En discutant avec un commerçant d’équipement de bateau à Carriacou, un propriétaire de restaurent à Petite Martinique, l’un des membres d’équipe de nettoyage à Union ou un serveur à Mayreau partout ils vont mettre des années à se reconstruire… et peut-être même pas.

Les tentes estampillées US AID vont manquer (il y en avait) alors que ce n’est jamais qu’un équipement de fortune…

Malgré tout il y a des belles choses, même très belles et un humour que l’on retrouve aussi en remontant.

Le clou du spectacle, dans le bon sens, était sans conteste Salt Whistle bay à Mayreau. Une carte postale, un décor de cinéma…

La petite ile de Mayreau, moins de 3 km2 a été relativement épargnée…

… et cultive aussi une certaine esthétique de la barque.

L’histoire de ces toutes petites îles (Petite Martinique, Union, Mayreau) se confond avec des projets touristiques individuels.

Bequia est la dernière île de l’archipel de Saint Vincent. Un peu plus grande (18 km2) et surtout avec une baie capable d’accueillir du lourd.

Essentiellement des américains.

Hormis ça, l’île comme les autres a des aspects beaux et interessants.

On verra plus loin qu’il y a de multiples liens entre l’Inde et les Caraïbes. Je n’ai pas vu d’autres plaques mentionnant d’autres pays… peut-étre que des projets sont en preparation, qui sait ?

Nous avons passé Saint Vincent sans s’arrêter pour arriver à la baie de la Souffrière à Saint Lucia où nous n’avons pas débarqué, les formalités pouvant être longs.

Deux pitons de plus de 700 mètres, une végétation à couper le souffle, des tortues nagant tranquillement … une merveille. « Decouverte » en 1502 (on devrait bannir ce terme), elle est restée très longtemps sous le controle des Caraïbes. L’île est grande (610 km2) escarpée (mont Gimie de 939 mètres) et ce n’est qu’à partir du milieu du XVIIe siècle que les anglais et français vont se l’approprier (et encore, par un accord diplomatique signé par les francais pas par une victoire militaire) et ensuite se l’arracher 14 fois.

Je ne savais pas qu’il y avait eu des Caraïbes… et encore moins qu’ils aient résisté plus de 150 ans aux colons.  

Décidément un endroit à découvrir (vraiment).

A partir de là cap sur la Martinique et le port du Marin, le plus grand port de plaisance des Petites Antilles (800 bateaux).

Lorsqu’on arrive par le sud et par la mer … des Caraïbes (et non par l’océan Atlantique) on est accueilli par un bateau anglais. Plus precisement par un rocher que les anglais ont dénommé HMS Diamant Rock (navire de sa majesté rocher du diamant) en vertu du fait qu’elle fut imprenable pendant 17 mois au cours desquels ses canons pilonnaient les navires français.

Le port du Marin est un arrêt pratique, à l’abri, avec tout ce qu’il faut… rien de plus à en dire, du moins pour ce que j’ai pu en voir.

Avant de partir je n’avais pas trouvé de gants pour la voile en remplacement des miens (inconfortables). J’avais pris des gants de vélo, détruits dès le premier jour. On m’a prêté des gants de jardinage que j’ai usé au-delà de la corde. Remplacés au Marin.

On a remonté la côte de la Martinique pour visiter Saint Pierre, ville qui ne s’est jamais remise de l’éruption du mont Pelée de 1902 qui tua plusieurs dizaines de milliers d’habitants.

La ville a quelques jardins urbains, quelques vestiges, une cathédrale nickel, un marché dans un état raisonnable et à côté un gros ponton tout neuf.

La gare routière de la ville est place de l’Aurelie, bateau de sinistre mémoire puisqu’il transportait des travailleurs indiens enrollés et endettés vers les antilles françaises. Il y a une plaque commémorative de 2023 pour marquer le 170e anniversaire de sa première livraison car il y en a eu d’autres. Des dizaines de milliers depuis la région de Pondecherry pendant 30 ans…. pour les besoins des colons suite à l’abolition de l’esclavage.

Des colons qui avaient pactisés avec les anglais 60 ans plus tôt pour se soustraire aux revolutionnaires qui voulaient abolir l’esclavage. La Martinique est donc devenu anglais le temps du traité de Whitehall et l’esclavage n’y a pas été abolie par la revolution contrairement au Guadeloupe.

Et ça, je ne le savais pas non plus. Faut dire que je n’ai pas fait toute ma scolarité en France donc j’ai des lacunes… Passons.

Voyager forme la jeunesse. Faudrait voyager plus.

Après Saint Pierre, nous avons quitté la Martinique et remonté la côte de la Dominique où nous avons vu une chose extraordinaire qu’aucun de nous n’avait vu auparavant : un arc en ciel non de la pluie mais de l’écume…

Ensuite on s’est posé dans la baie de Portsmouth au nord, pour se mettre à l’abri…. et après un tremblement de terre au large quelques jours avant, cette nuit-là il a soufflé un vent infernal.

La suite en Guadeloupe est une autre histoire.

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Sur les plus de 3000 miles nautiques (plus de 5000 km) depuis Salvador jusqu’au Guadeloupe je n’ai eu du réseau que par brefs intermittences : lors des escales à João Pessoa et Cayenne et de temps en temps dans certains cafés lors des escales dans les petites Antilles.

90 % de la distance était constitué de la remontée de la côte sud-americaine et les 10 derniers jours passés à musarder dans des iles de la mer des Caraïbes étaient les bienvenus.

La côte entre João Pessoa et les Antilles n’est pas très propice à la navigation de plaisance. Peu de ports et peu voire pas équipés pour la plaisance. Des eaux très chargées en aluvions, des côtes de mangrove belles mais pas pratiquables.

On a fait deux escales sur ce segment, une première à l’ile de Lençois – un peu au sud de l’equateur – pour visiter et la seconde à Cayenne pour ravitailler.

Les Antilles, en revanche, est un paradis pour la voile…

Donc, je vais faire court sur la partie longue (ici) et long sur la partie courte (dans un autre post) et ce d’autant plus que je n’ai pas beaucoup de photos de la partie longue et même pas de photos du tout de ce que j’ai vu de plus beau pendant ce trajet, à savoir une éclipse totale de pleine lune.

J’ai une photo de la lune mais il aurait fallu un vrai appareil pour l’eclipse

Il m’a fallu quelques minutes pour bien m’accorder que c’était en effet une éclipse.

Sinon, toujours des ciels intéressants comme ceux-ci :

Du manière générale pas mal de grains, comme ceux-ci

Grains entre, et sous, lesquels il peut y avoir du vent (ou pas) et même assez violent. Par exemple pendant un de mes quarts alors que le bateau n’avait quasiment plus de toile (pas de grand voile, et genois presque totalement enroulé) il dépassait les 25 nœuds dès qu’on s’eloignait du vent arrière  (techniquement, 150° pas vraiment 180°).

On s’est donc arrêté à l’ile de Lençois (oui, comme la ville des Chapadas Diamantinas, décidément beaucoup de tressages dans ce voyage) qui est essentiellement une dune.

L’épicerie, indiquée sur une carte, du village d’une trentaine de cases fragiles en bois, était garnie avec une poignée de produits. Les pêcheurs retirent quelques protéines de l’eau. L’un d’eux nous a vendu les crevettes de sa pêche… Un bateau faisant visiblement office de ferry passe et repasse… Impossible d’imaginer de quoi ils vivent. Un bout du bout du monde.

J’aurais aimé comprendre, il aurait fallu parler la langue.

Deuxième escale, Cayenne, avitaillement y compris en réseau et une tournée de linge… Arrivée en début de nuit sur une zone de mouillage clairement indiqué sur les cartes mais qui s’est révélée être aussi une zone de clappage c’est-à-dire de dépôt des déchets de dragage. D’où un réveil en sursaut à minuit avec une alarme de dérappage de l’ancre et des heures de moteur pour rejoindre le port industriel et un ponton de marina de plaisance abandonné, croisant au passage un cargo et pilot dans le noir dans un chenal très étroit (d’où il a fallu sortir en vitesse d’ailleurs).

La Guyane est couverte à 97% de foret équatoriale, la population de la zone urbaine de Cayenne compose à peu de choses près la moitié de la population de la Guyane (respectivement 158 et 301 mille personnes). Soit environ la population d’Orleans (moins que Tours) dans une zone de plus du double de la taille de la région Centre Val de Loire. Ça se sent. Tout de suite. Très grand et très petit à la fois.

Comme le fleuve : très large mais avec un chenal très étroit.

On n’a fait que passer.

Une courroie (moteur babord) changée… problème de tension. Ah, les aléas, les inattendus, les ruptures…

Vivement les Antilles !

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Départ de Salvador le mercredi midi après le remplacement de la drisse de la grande voile et un peu d’avitaillement.

Arrivée un peu moins de 4 jours plus tard, le dimanche matin à l’entrée du chenal de Rio Paraìba et à midi à Jacaré où le soir des bateaux ferries jouent le Boléro de Ravel pendant les couchers de soleil. Céremonue reconnu comme héritage culturel intangible de l’état de Paraìba.

Jacaré est un petit port de plaisance de João Pessoa, qui fut la 3e ville du pays. Une ville où se retrouve un développement urbain similaire à celui de Salvador : une vieille ville coloniale construite autour d’un port protégé (par une baie pour Salvador, par un fleuve pour João Pessoa) et une ville nouvelle constituée essentiellement d’un tissu dense et etendu d’immeubles le long de la côte et plages atlantiques.

Les vieilles villes avec leurs bâtiments abandonnés, les nouvelles avec leurs immeubles en construction.

Quelques photos de la vieille ville

Entre et autour des deux villes qui s’emboitent des friches industrielles témoignent de déplacements eux aussi.

Le Brésil est marqué par des déplacements à l’échelle locale de ces villes anciennes et nouvelles, à l’échelle du pays – le centre économique est désormais à Sao Paulo – et à l’échelle du monde puisque le Brésil a subi une désindustrialisation très importante (l’industrie représentait jusqu’la moité du PIB aussi tard qu’en 1985 alors qu’en 2020 la part ne representait plus qu’un cinquieme voire 11 % selon les estimations qui s’accordent tous cependant sur une perte de plus de la moité).

Ce n’est pas qu’on ne le voit pas ailleurs mais ici c’est très frappant, très contrasté, très brut. Ça vaudrait vraiment la peine d’y revenir…

Hormis la vieille ville visitée aussi pour des questions de formalités et d’équipement, j’ai voulu voir le jardin botanique et la Station Cabo Branco des Sciences, Culture et Art.

Le jardin botanique. 

C’est un jardin assez « sauvage » (aligators compris) qu’il est interdit de visiter sans pantelon long… dommage.

Quant au Cabo Branco Station, au moins 3 raisons de le visiter.

D’abord, c’est l’un des derniers bâtiments d’Oscar Niemeyer, posthume puisque completé en 2008.

La dernière pièce de la Compagnie des Animaux Bizarres et Vehementes est une adaptation par Guillaume Gras du film L’arbre, le maire et la médiathèque et je n’ai pas pu m’empêcher d’y penser furieusement en découvrant le bâtiment. Particulièrement à la scène où l’architecte présente sa maquette.

On résulte de ce qu’on fait, on fait selon là où on est arrivé. Une chose conduit à une autre. Ce que l’on voit s’appuie sur ce qu’on a vu.

Quand j’ai découvert les bâtiments de la Station (il y en a plusieurs) dont j’avais pourtant vu déjà des photos, j’ai vu la scène. Dans la scène où la maquette est présentée l’accessoire de scène n’existe pas physiquement, elle est imaginaire. Les acteurs la voient, l’examinent… le public aussi.

Il y a là un petit moment de mise en abime. Et ça ne s’arrête pas là, allons a l’intérieur.

Deuxieme raison donc, voir les expositions.

La première exposition est constituée par une série de têtes par João Neto où il s’agit de mirroirs, de similitudes et de différences.

Les traductions sont visiblement approximatives mais ça permet d’approcher ce qui est écrit. Première résonance avec le livre de Noemie Klein, Doppelganger que je recommande. J’y avais fait une pause pour le finir à bord avec quelques autres. Peut-être plus là-dessus une autre fois.

A l’étage en dessous.

Le travail de Daniel da Hora. Basé sur le drifting, concept de Guy Debord qui consiste a marcher sans objectif défini laissant l’environnement et la ville dicter le cours de l’exploration. Nous sommes nombreux à « réfléchir » ces fils enmellés.

Dans un autre bâtiment.

Collection de photos d’un collectif Bando, Paraìbando, titré de la rivière à la mer.

La boucle est bouclée, je retrouve l’observation à propos de la structure urbaine et je prends des photos de photos similaires à celles prises dans la rue plus tôt dans la journée. Comme pour les dessins des fils.

Troisième raison : João Pessao est la ville la plus orientale du Brésil et plus précisement Cabo Branco est la pointe orientale du continent sud américain. Point de vue, ils ne disent pas finistère. Historiquement logique.

Pour conclure ce récit décidément très bavard: On avait un problème à résoudre pendant cette escale, une drisse de grande voile coincée.

D’où une inspection et encore un baptême : de l’air cette fois.

Et pour faire ces acrobaties, nous étions à quai dans ce tout petit port avec une capitainerie fort sympathique et des voileux tout autant dont un couple d’Annecy, Françoise et Abel, qui font le tour du monde depuis 14 ans (ils en ont 70). Ils nous ont décrit des escales possibles sur la remontée qu’ils ont fait il y a 12 ans.

Étincelles dans les yeux, sourires sur les visages pour la soirée avant le départ. Grande tablée et discussion d’expériences interessantes. Sans postures, détendue…

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Donc soit je tente un récit bien structuré et je risque le surfait, soit je commence un medley d’impressions qui correspond plus a comment j’ai cheminé dans la semaine mais qui risque le brouillon… on va voir.

Dimanche, Chapadas Diamantinas : on en était au troisième jour avec pas mal de km dans les pattes et quelques heures de voiture pour rejoindre la piste de la cascade de Fumaça donc nous avons choisi une quatrième journée tranquille, sans voiture, à pied depuis la ville de Lençois.

Des pistes quelquefois reconnaissables par tous mais aussi de temps en temps pour initiés surtout lorsqu’il s’agit de faire un pas de côté (ou en hauteur) pour voir quelque chose d’interessant.

Comme cette formation rocheuse en forme de bol de dejeuner

Il y a de l’eau au pied, une vraie petite cascade zen…

Les roches sont formées d’agglomérat, de boues et cailloux métamorphiques comme ceci

L’erosion forme ici des enormes demi-sphères bien symétriques, bien ronds, bien sphériques… C’est etonnant.

Dans la journée nous sommes allés nous baigner dans des « piscines ». Une série de petites, à l’écart, quasiment déserte et une à une demi-heure environ de la ville qui est une véritable piscine municipale … avec surveillant(s).

Et pour finir cette journée bien locale, une tournée au marché du dimanche soir…

Quatre jours absolument parfaits grace à l’habilité du guide.

Lundi : le voyage de retour en voiture était plus facile qu’à l’aller, l’habitude et – dans ce sens – l’exposition progressive à la conduite urbaine brésilienne (qui n’est pas radicallement différente de la parisienne) aidant. Pas grand chose à dire, des heures de route, de très longs camions (25, 30, … metres)  transportant des huiles et du soja vers les ports car il n’y a pas de trains …

A partir de mardi : déambulations dans Salvador où il y a de la musique partout quasiment tout le temps dans la veille ville et une rue entierement et sans exception dediée aux instruments, amplis et autres accessories.

Percufolies à l’échelle d’une metropole, d’une région et d’un pays… d’autant plus que le carnival sera dans quelques semaines.

Il n’y a pas que ceux qui jouent, il y a aussi ceux qui apprennent ou qui répètent. Par les fenêtres de la vieille ville, par les allées des cours… on entend la musique qui balbutie, qui percolle, qui s’affirme…

Bien sûr, il n’y a pas que la batucada, il y a tous les autres groupes et chanteurs des rues et des terrasses.

Le musée du Carnaval permet de comprendre la signification de cette musique, de la fête et des luttes qu’elles représentent :

Dans cette maison vous allez vous familiariser avec l’histoire du Carnival de Bahia. Le peuple de Bahia est joyeux et a un désir de liberté, dans le carnaval il rencontre les fondations mêmes de son identité.

[…]

Les peuples reduits en esclavage et emmenés d’Afrique se sont battus aprement pour pouvoir célébrer avec dances et percusions dans la rue.

[…]

Les jeunes l’ont transformé en la plus grande fête sur la planète. Cette maison est une déclaration d’amour pour le Carnaval de Bahia.

[…]

Le carnaval de Bahia reflète l’âme irrévérencieuse, anachiste, douce et libertaire des personnes qui ont créé et qui habitent cet endroit. La culture de Bahia est très accueillante, elle reçoit et incorpore des influences de partout dans le monde, les transformant en quelque chose de nouveau, moderne et exubérant.

Si la musique est incontournable, il y a d’autres formes, d’autres signes qui peuvent – pour certains – relever des signaux faibles et qui peuvent donc émerger de manière progressive.

En l’occurrence de nombreuses marques de reconnaissances aux militant-e-s et leurs luttes tels que Zumbi dos Palmares, un leader des quilombola et un pionnier dans la lutte contre l’esclavage. Statues, noms de lieux et de navires lui et leur rendent hommage et rappellent ces luttes.

Aussi des fresques, des affiches, des nombreuses maisons et fondations pour des artistes compagnons (Jorge Amado, Pierre Verger particulièrement).

C’est un peu brouillon… mais il s’agit d’une semaine dans une ville avec une histoire riche qui fut la première capitale du Brésil, jusqu’en 1763, année de révolte d’esclaves et le transfert de la capitale à Rio de Janeiro. Une ville où la cour Portugaise a fui Napoleon en 1807 et qui fut pendant longtemps le premier port de l’Amérique du Sud.

Une ville ouverte sur le monde :

Dans laquelle on trouve une magnifique Maison du Benin :

Un medley, comme la ville finalement. La decouverte d’une ville se prete mal au découpage chronologique. On découvre – au sens concret  d’enlever une voile, d’apercevoir petit à petit avec des recoupements, des recroisements – par strates, on trouve des similitudes, des choses qui résonnent.

Il y aurait encore d’autres choses mais avant de finir ou pour finir, une esthétique et une chose personnelle.

On peut dire que je me suis vraiment plongé dedans, mais est-ce que ça vous étonne ?

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